Зимняя рыбалка

Удить зимой рыболову приходится в экстремальных условиях. Это или крепкий мороз, или сильный порывистый ветер, или пурга, когда почти ничего не видно, а иногда и все сразу. Поэтому одежда рыболова должна быть подобрана особым образом. Многие рыболовы, особенно начинающие, считают, что «чем теплее, тем лучше», и натягивают на себя много лишних одежек. Если Вы оденетесь слишком тепло, то во время перехода и при подготовке лунок будете сильно потеть, затем, разгоряченные, усядетесь на ящик и не заметите, как наступит переохлаждение и Вы заработаете простуду.

Опыт многих рыболовов показывает, что одежда должна быть теплой, но при этом легкой и свободной. Заботу об экипировке надо начинать с белья. Оно должно быть шерстяным или хлопчатобумажным, но ни в коем случае не синтетическим.

Рубашки обычно не надевают. Их заменяют свитера плотной вязки с высоким воротником, который в случае необходимости можно поднять. Они легко «дышат» и хорошо сохраняют тепло.

Внимательно выбираются и брюки. Подходящие для зимней рыбалки брюки должны плотно прилегать к телу и иметь широкие помочи, чтобы не резали плечи. Многие считают лучшими брюки на шерстяном ватине с подшитым к ним корсажем для защиты поясницы от холода. Также неплохи стеганые ватные брюки с высоким поясом. Стирать их не рекомендуется, потому что вата сбивается в комья и греть уже не будет. Для того чтобы не приходилось стирать брюки, надо стараться не испачкать их рыбьей слизью. Протирать руки надо салфеткой или полотенцем. Можно надевать и меховые брюки, но они тяжеловаты при ходьбе.

Многие рыбаки надевают традиционную обувь — валенки: они прекрасно сохраняют тепло. Для того чтобы они не промокали, на них надевают глубокие галоши. В последнее время все больше используют вместо галош бахилы: они защищают и от ветра, и от влаги. По последнему льду лучше всего обувать резиновые сапоги. Они должны быть на 2–3 размера больше обычной Вашей обуви. В них кладут дополнительные войлочные или фетровые стельки, а на ноги одевают две–три пары носков. Иногда надевают меховые носки. Их можно сделать из заячьего или кроличьего меха, из волчьей шкуры или из куска старого овчинного полушубка мездрой наружу. Чтобы мех не загрязнялся, их надевают поверх нитяных носков. Сверху на меховые носки можно натянуть изношенные женские капроновые чулки — это поможет легко надевать и снимать резиновые сапоги. Чтобы в обувь не проникали вода и лед, можно чем–нибудь перетянуть верх каждого сапога.

Многие рыболовы носят шапки–ушанки, но бывалые рыбаки говорят, что лучше пользоваться простой вязаной шапочкой, потому что ушанка тяжеловата и быстро намокает, хотя многое здесь зависит от вида зимней ловли.

Наилучшим видом верхней одежды рыболова является полушубок с меховым воротником. Чтобы лучше сохранялось тепло, его туго перетягивают ремнем. Однако во время сверления лунок и при переходе ремень необходимо ослабить или совсем снять, чтобы предохраниться от перегрева. Лучше всего, чтобы полушубок был немного выше колен, свободным в плечах и груди, а его рукава должны почти целиком закрывать большие пальцы рук. На случай дождя или мокрого снега лучше запастись прорезиненным плащом. Большинство рыбаков надевают его наизнанку (матерчатой стороной внутрь), это позволяет влаге не задерживаться на одежде. Сегодня многие надевают яркие комбинезоны из непромокаемой ткани на поролоне или синтепоне. Но бывалые рыбаки говорят, что если приходится долго сидеть, то комбинезоны защищают от холода намного хуже, чем полушубки.

Так как при любой погоде руки рыбака должны иметь контакт со снастью, то теплые меховые рукавицы при ловле не понадобятся. Их одевают только тогда, когда надо сверлить лунки. Размер рукавиц должен быть таким, чтобы при легком потряхивании кистями рук они легко с них спадали. Но зимой на рыбалке при морозе руки все–таки мерзнут. И для того чтобы уменьшить действие холода, можно применять специальную мазь, которую легко изготовить самостоятельно. Нужно взять 150–200 г соленого сала, положить его в баночку и разогреть на плитке или в духовке, затем добавить 15–20 г вазелина и хорошо перемешать. Полученную массу, после того как она остынет, переложить в коробочку. На льду этой мазью можно смазывать не только руки, но и леску.

Так как многие рыбаки ловят рыбу с колена, то необходимо надевать наколенники, которые не только будут защищать брюки от намокания и быстрого износа, но и помогут предохранить колени от переохлаждения и повреждений. Самый распространенный вид наколенника делают из губчатой резины и крепят к ноге на лямках из кожи или толстой тесьмы.

Рыболову также потребуются и другие вещи: небольшое полотенце (или салфетки), которое перед началом ловли прикрепляют булавкой чуть выше колена, брусочек или алмазный надфиль для правки ножей ледоруба, нож, пинцет, солнцезащитные очки.

Собираясь на рыбалку, следует подумать также о еде и питье. Не надо набивать продуктовый отсек своего ящика всевозможной снедью, но и ограничиваться лишь термосом с чаем тоже не следует. Есть надо плотно, но в меру, чтобы организм получал достаточно калорий, которые он усиленно расходует в условиях холода, но вместе с тем не был бы перегружен пищей. Самые лучшие продукты — содержащие мало влаги: бутерброды, пирожки, печенье и т. п. Чтобы Ваши припасы сильно не промерзали, лучше держать их в карманах брюк или куртки. Можно также укладывать еду в ящик, предварительно упаковав ее в целлофановые мешки и завернув в несколько слоев бумаги.

Горячий чай, кофе, какао следует пить не торопясь, необходимо дать им остыть, иначе они разрушительно действуют на зубную эмаль. Жажду, которая часто возникает после рыбалки, надо утолять подсоленной водой. Если на льду пить холодную воду, то можно подхватить ангину. Спиртное на рыбалке пить не в коем случае не следует. Надо иметь в виду, что на холоде спиртное «сбивает» настроение и ритм движений, притупляет внимание, снижает реакцию. Кроме того, выпивший человек быстрее мерзнет.

Наиболее распространенные виды животных насадок при ловле на мормышку — крупный и мелкий мотыль, личинка репейной моли, которые используются как летом, так и зимой. На мелководье вполне можно пользоваться только мотылем, парой личинок «репейника» или сделать «бутерброд» из того и другого. Мотыля надо насаживать, вводя жало крючка в тело личинки по направлению к более темной, чем хвост, голове или, если клев совсем слабый, колечком, пронзая и головку, и хвостик. Репейную моль лучше цеплять за кожицу возле черной точки на головке. При ловле леща, например, используют пучок из 3–5 мотылей.

Большинство хищных рыб лучше ловятся на живца. Добывать их можно и в зимний период. Делать это можно разными способами: ловить на легкие поплавочные удочки, поднимать мелкоячеистыми сетками, собирать в самостоятельно изготовленные ловушки и т. д. Например, зимой на малька клюют многие рыбы. Но добыть в холодное время года такую наживку — проблема. И некоторые любители зимней рыбалки консервируют его, заготавливая впрок. Делают они это следующим образом. Берут 2 флакона 10%–го раствора формалина, сливают их в пол–литровую стеклянную банку и разбавляют 3 флаконами воды. В этот раствор помещают мальков. Через сутки рыбки станут годными к употреблению. Добавив в банку еще немного воды, ее помещают в прохладное темное место. Мальки там могут находиться долгое время. Накануне лова из банки достают нужное количество мальков и кладут их в насыщенный раствор поваренной соли — это отбивает запах формалина. Отправляясь на рыбалку, мальков промывают чистой водой и укладывают в банку, коробку или чистую тряпку.

Долгое время можно хранить и пескаря. Наловить его можно так: на дно большой жестяной банки из–под консервов кладут остатки съестного (хлебные крошки, кашу и т. п.), а верх затягивают нетолстой материей, закрепив ее по окружности. В середине этого своеобразного барабана проделывают отверстие величиной с грецкий орех. Затем закапывают банку в песок вровень с грунтом. Через 20–30 минут ловушку можно вынимать, в ней обязательно окажутся несколько рыбешек. Хранить такую насадку можно в течение 2–3 недель в холодильнике в стеклянной банке без смены воды. Не следует класть в банку никакого корма: когда он прокиснет, то может погубить рыбешек, а голод даже длительное время для них не страшен. Нельзя также наглухо закупоривать банку, необходимо, чтобы был доступ кислорода.

Зимой легко добывать мормыша — небольшого водяного рачка–бокоплава. В это время он выбирается из трясины плывунов и поднимается к поверхности льда. Ловить его можно с помощью неглубокого узкого ящичка, который опускается в прорубь. Прикрепленный к шесту ящик вращают вокруг проруби и кромками стенок сгребают со льда рачков, которые падают в ящик. Можно добывать мормыша еще одним способом. Для этого нужно опустить в лунку пучок ржаной соломы и держать там 2–3 часа. Затем солому осторожно достают и стряхивают с нее набившихся в пучок рачков. Хранят мормыша в сырых тряпках в погребе или другом холодном месте.

Личинка комара–долгунца (мотыль) — одна из наиболее распространенных насадок, которые применяют и летом, и зимой. Существует множество способов добычи мотыля, но рыболовы больше озабочены проблемой его хранения. Дольше всего он будет храниться, если создать ему приблизительно такие же условия, в каких он живет. Для этого берут просторную посуду, которую примерно наполовину заполняют илом, и туда высыпают 1,5–2 стакана мотыля. Сверху он закрывается небольшим слоем такого же ила и заливается талой или дождевой водой. Держать его надо опять же в погребе при температуре 5–7 °С.

В качестве насадки можно использовать и кусочки свежего мяса, нарезанные узкими полосками или кубиками.

Еще одна хорошая насадка — это «репейник», личинка жука. Добывать его можно следующим образом. Осенью, ощупывая головки лопуха, находят слипшиеся вместе семена, срывают эти головки и собирают в коробку. Пока их убежище не нарушено, личинкам не страшны морозы. Головки и стебли растений можно держать в сарае, на чердаке, на балконе. Перед рыбалкой необходимо разломить головки над разложенной газетой. Для длительного хранения добытых личинок подойдет небольшая пенопластовая коробочка. Очень часто в качестве насадки используют рыбий глаз.

Самая распространенная насадка — это черви. Для длительного хранения, особенно в зиму, их заготавливают с осени и держат в больших глиняных или фаянсовых горшках или в плотно сколоченных деревянных ящиках в темных помещениях при температуре 3–5 °С. На дно насыпают слой опавших древесных листьев и на них кладут червей. Затем засыпают не очень сырым навозом, смешанным с перегноем сена. Иногда следует подкармливать червей: сверху можно класть небольшое количество хорошо разваренного картофеля, сдобренного холодным чайным настоем. Есть еще один способ хранения червей. В деревянный ящик до половины насыпают землю, кладут на нее червей, а сверху накрывают листьями свежей белокочанной капусты. Плотно закрытый крышкой ящик убирают в подвал.

Среди растительной насадки можно выделить специально приготовленные для рыбы блины. В кружку засыпают 2 столовые ложки пшеничной муки, вливают немного воды и тщательно размешивают. Затем нагревают небольшую сковородку, смазывают ее подсолнечным или конопляным маслом и выливают на нее из кружки вязкую тестообразную массу. Блин толщиной 8–10 мм обжаривают с обеих сторон до образования плотной корки. После охлаждения его разрезают на мелкие кубики.

В качестве насадки можно использовать конопляный, соевый или подсолнечный жмых. Есть 2 способа его применения. Первый — его размачивают, разваривают, смешивают с мукой, делают плотное, густое тесто и скатывают из него шарики величиной с лесной орех. Второй — распиливают на дольки размером 1×1×1 см, обматывают крест–накрест подходящей по цвету ниткой и подцепляют крючком за эти нитки.

Существует множество рекомендаций по варке каш для прикормки и насадки. Для начинающего рыболова достаточно освоить 1–2 рецепта, чтобы быть всегда обеспеченным хорошей насадкой. Лучше всего подходят каши из пшена и манки. Один из способов приготовления: полстакана крупы заливают холодной водой и в течение 4 часов настаивают. После этого раскисшую крупу перекладывают в плотную тряпицу, туго затягивают и на 40 минут помещают в кипящую воду. После этого, когда каша остынет, ее мнут в руках до тех пор, пока она не станет вязкой и податливой. Затем ее сдабривают каким–нибудь маслом и заворачивают в пищевую фольгу. На рыбалке из нее скатывают шарики нужных размеров.

Одна из самых старинных насадок — хлеб. Мякиш черствого ржаного хлеба слегка размачивают, отжимают и мнут до тех пор, пока масса не станет вязкой. Перед ужением его можно сдобрить растительным маслом. Чтобы хлеб не слетал с крючка, в него можно добавить нарезанную ножницами вату.

Чтобы поймать рыбу любительской снастью, требуются приманки. Они бывают естественными (те, что существуют в природе) и искусственными (изготовленные механическим путем из различных материалов). Искусственные приманки — это, например, блесны, «мушки», разноцветные пенопластовые шарики, кусочки поролона и т. п. Естественные приманки, в свою очередь, подразделяются на два вида: животного и растительного происхождения.

Она необходима, чтобы привлечь рыбу к облюбованному месту. Прикормка — это корм, брошенный рыбе в момент лова. Обычно и для береговой, и для глубинной ловли применяют мелкого мотыля, различные смеси сухарей, сухого молока и других ингредиентов, добавляют в них ароматизаторы и все остальные насадки. Часто смешивают мотыль и сухие прикормки, смачивают их водой и опускают ко дну в кормушке. Кормушкой лучше о дно не стучать, а раскрывать ее в 0,5–1 м от дна. На мелководье прикармливать лучше сверху, опуская мотыля непосредственно в лунку. Не стоит перебарщивать, кормить надо небольшими порциями, по 5–10 мотылей. Пару мотылей можно раздавить между пальцами в лунке — это даст легкую муть и дополнительный запах.

В общем, способы применения прикормки должны соответствовать и условиям лова, и особенностям водоема. Надо учитывать скорость течения, состояние дна, какие будут использоваться снасти и на какую рыбу будет идти лов.

Снасти

Поплавочную удочку можно использовать и при ловле со льда. При этом пользуются коротким удилищем (40–45 см), ручку делают из дерева, пробки или пенопласта, ее толщина — 3 см, а длина — 12–13 см. В самой ручке закрепляют тонкий упругий хлыстик из винипласта (или можжевельника) и устанавливают мотовильца или катушку для наматывания лески. В верхней трети хлыстик должен легко прогибаться. Перед тем как наматывать леску на мотовильце, необходимо надеть на нее отрезок ниппельной резины длиной 5–6 см, который закрепит леску на тонком конце хлыстика.

Большое значение имеет и поплавок. Зимой его не следует держать на поверхности воды, потому что он может быстро вмерзнуть в корку льда и потерять чувствительность. Чтобы избежать этого, поплавок должен находиться под водой в 2–3 см от поверхности. Достигается это с помощью грузила — свинцовых дробинок в форме оливки. Грузила всегда подбираются в зависимости от условий ловли. Они должны погружать поплавок под воду и удерживать, если это необходимо, насадку у дна с небольшим усилием. Зимние поплавки делают конусообразной или цилиндрической формы из пробки, пенопласта и окрашивают в яркие цвета, чтобы их легче было видеть. Обычная длина этих поплавков — не более 30–35 мм, а толщина — 4–6 мм. На сильном течении используют более крупный поплавок, а в стоячей воде или на слабом течении более маленький.

В зависимости от того, какая будет применяться насадка, изменяются и величина, и форма крючка. Если ловля происходит на мотыля, лучше использовать тонкий, мелкий крючок с прямым поддевом и коротким цевьем № 2,5–3; если на земляного червя, то лучше взять крючок той же формы, но покрупнее — № 6–7, а если на малька — прочный, желательно кованый крючок с прямым поддевом и длинным цевьем — № 8,5–10.

Зимняя поплавочная удочка может быть оснащена двумя способами — для ловли в отвес и для ловли со дна и около дна. Для ловли в отвес в стоячей воде или на слабом течении насадка погружается с помощью одной или нескольких дробинок, которые необходимо закрепить на леске в 15–20 см выше крючка. И если дробинок будет несколько, то рекомендуется наиболее легкую ставить первой от крючка, а по мере удаления от него увеличивать их вес и расстояние между ними. Необходимо подобрать поплавок так, чтобы его кончик высовывался из воды на 2–3 мм, используя для этого поплавки с тонким конусным верхом или стерженьком. Этот способ позволит в периоды оттепелей держать насадку во всех слоях воды, передвигая поплавок выше или ниже по леске.

Для ловли со дна необходимо поставить скользящую оливку на расстоянии 30–50 см от крючка или сменное грузило, вес которого будет определяться силой течения. На течении, чтобы увеличить подвижность насадки и получить чувствительную снасть, необходимо прикрепить к леске в 25–40 см от крючка на отдельном поводке длиной 8–10 см небольшое грузильце или мормышку. Еще можно привязать дополнительный крючок на небольшом (3–4 см) поводке.

В течение всей зимы на поплавочную удочку ловятся плотва, ерш, елец, окунь, голавль, в отдельные периоды — лещ, язь, налим.


Удильник, состоящий из хлыстика и рукоятки, мотовильце (или катушка) и леска на этой удочке такие же, как и на поплавочной. Отличаются поплавок, грузило и крючок, их роль исполняют другие детали. Их всего 2: мормышка и кивок. При ловле мормышечной удочкой часто обходятся и без ножек–подставок.

Мормышка — это тип искусственной приманки. Она представляет собой небольшой (от 6 до 15 мм в длину) обтекаемой формы грузик из свинца, олова, латуни или сплава со впаянным в него крючком и сквозным отверстием для прикрепления к леске. Название эта приманка получила из–за своего сходства с мормышом. Это небольшой серенький рачок–бокоплав, который широко распространен в водоемах северной и средней России. Большую часть теплого времени он живет под плавунами, в камышах, и выходит оттуда только ночью, передвигаясь скачками (бросками). В подражание ему также толчками ведут в воде и мормышку. Зимой эти рачки выбираются из травы и огромными колониями покрывают нижнюю поверхность льда. Вот здесь–то они и становятся лакомой пищей для большинства бодрствующих зимой рыб. Скорее всего, этой особенностью рачков и объясняется то, что впервые мормышкой стали ловить именно зимой, в Зауралье, где этот рачок водится в изобилии.

Существует множество разнообразных мормышек. Их различают по форме, по размеру, по цвету, по весу и по тому, как они привязываются к леске. Фантазии рыболовов предела нет в изобретении названий, но в большинстве случае они обусловлены формой мормышек: «дробинка», «овсинка», «капелька», «пластинка», «уральская», «нимфа», «дрейссена», всевозможные «чертики», «ведьмы» и многие другие.

Сейчас существует несколько направлений в развитии этой универсальной приманки, но выделяют 2 основных: в одних случаях мормышки работают с насадкой, в других — без насадки. Каждое из направлений предполагает свою технику и тактику ловли. Новичкам для начала лучше запастись двумя десятками «дробинок» и «капелек», разных по весу и цвету, диаметр которых может варьироваться от 1,5 до 6 мм. Условно мормышки делят на легкие с диаметром 1,5–3 мм и тяжелые с диаметром 3–6 мм. Самые распространенные мормышки — черного, серого, серебристого и медного цвета.

При выборе веса надо руководствоваться тем, на какой глубине Вы будете ловить. Конечно, можно и мелкую мормышку опустить на глубину 10 м, но это займет много времени, особенно если это морозный и ветреный день, а леска примерзает ко льду. В то же время рыба на глубине — подлещик, лещ или крупный окунь — не такая прихотливая, как на мелководье, и очень часто бывает, что чем более крупную мормышку Вы ставите, тем крупнее и рыба.

Следует особое внимание обратить на крючки — для прибрежной ловли у мормышек они должны быть тонкими. Мотыль или личинка репейной моли могут быть травмированы толстым крючком и потеряют привлекательность для рыбы.

Диаметр лески также подбирается в соответствии с весом мормышки: чем она меньше, тем тоньше должна быть леска и тем сбалансированнее становится вся зимняя снасть. Для легких мормышек и неглубоких мест стоит применять леску диаметром 0,1 мм и 0,12–0,14 мм — для тяжелых, на глубинах 7–12 м. Такие лески помогут на первых порах новичкам при подсечке рыбы: чаще всего мормышки теряются именно при неумелых подсечках или при вываживании рыбы, когда рыбак резко тащит добычу и при этом задевает мормышкой за нижнюю кромку лунки. На более тонкие лески можно переходить после того, как Вы наберетесь опыта и обретете достаточно хладнокровия.

Учитывая слабую освещенность дна зимой, некоторые рыболовы пробуют подсветить мормышку, просверлив в ее теле два глухих отверстия диаметром по 1,5 мм и заполнив их светомассой (люминофор–порошок + эпоксидная смола). С такими своеобразными «глазками» клев заметно улучшится, как при «игре», так и со дна. Можно увеличить диаметр отверстий до 2 мм и вложить в них кусочки магнита, залив светомассой. При этом количество поклевок увеличится, ведь магнит привлекает рыбу, хотя почему — неясно.

Часто леска отрывается, как правило, в месте перегиба, на выходе из мормышки. Для того чтобы не терять мормышку, можно к леске (0,15–0,17 мм) привязать плетеную капроновую нить примерно такой же толщины или толще, красного или черного цвета, плотно затянуть ее «двойным рыбацким» узлом, кончики нитки и лески отрезать. Затем продеть нить в отверстие мормышки до узла, виток к витку обмотать ее вокруг цевья крючка (5–6 раз), немного не доходя до изгиба крючка, и проклеить суперклеем, лучше сделать это даже дважды. Мягкую нить использовать практичнее, потому что она не ломается на сгибах и гораздо прочнее лески, к тому же обмотка цевья не дает насадке смещаться по крючку к телу мормышки. В результате вы сможете сохранить свою мормышку.

Вольфрамовые мормышки очень удобны при ловле на большой глубине — свыше 2–3 м, но настоящий вольфрам стоит дорого, а базарные поделки вряд ли тяжелее таких же по размеру свинцовых. Многие рыбаки–любители выходят из этого положения так: используют две мормышки одновременно. Можно использовать такое сочетание: внизу серебряная мормышка с черным бисером, так как она лежит на фоне темного дна, повыше на 15–20 см черная «уралочка» (хотя подойдет любая черная мормышка с белым бисером). Классический вариант — когда внизу большая, а выше совсем маленькая мормышка. Его чаще всего используют в стоячей воде. На течении: вверху вешают тяжелую мормышку, а внизу совсем маленькую «капельку», благодаря чему нижнюю ничто не держит, поэтому она свободно «играет» на течении, привлекая рыбу.

Важный вопрос — как привязать мормышки. Некоторые пользуются жестким креплением верхней мормышки. Оно сохраняет до 85 % прочности лески, но этим его достоинства и ограничиваются. Поэтому многие рыболовы используют другой монтаж, в котором верхняя мормышка крепится на отдельном коротком поводке. И верхнюю, и нижнюю мормышки рыбы могут свободно вертеть, приподнимать и засасывать, не чувствуя лишнего веса и лески. Поклевки более уверенные, рыбы засекаются более надежно. Единственный недостаток этого монтажа — то, что он сохраняет 50–60 % прочности лески из–за узла, из которого отходит поводок. Но при использовании крепких современных лесок это не столь страшно.

К безнасадочной ловле стоит переходить только накопив достаточный опыт ловли с насадкой, поскольку для этого требуется филигранная техника владения зимней удочкой. Но все равно везде в России, где зимой водоемы покрываются ледяным панцирем, можно встретить возле лунок любителей безнасадочной ловли. Центром освоения безнасадочной мормышки стал Барнаул, где к концу 1970–х гг. до 80 % рыбаков ловили или учились ловить без насадки.

Этот вид ловли хорош тем, что не нужно заботиться о насадке, но вот прикормка обязательна. Лучше всего все рабочие лунки прикармливать живым мормышом. В зависимости от активности клева мормыш опускается в кормушке на дно или подсыпается сверху в лунку.

Многие любители безнасадочной ловли перешли на спаренные мормышки. Нижняя мормышка должна быть тяжелее верхней, а остальное — на усмотрение рыболова. При правильном вываживании на толстом льду спаренные приманки редко доставляют неудобство. Главное здесь — завести рыбу в лунку. Спаренные мормышки применяют в основном для ловли подлещика, густеры, подъязка и плотвы. В последнее время стала модной оснастка, где снизу «чертик», а сверху безнасадочная мормышка с одинарным крючком, подвешенная на петельке. В этом варианте на обе мормышки поклевок приходится поровну.

Один из вариантов «безнадсадки» с четырьмя крючками — «шарага». Она хороша для ловли окуня, судака и щуя. Она соединяет и «чертика», и «ведьму». Некоторые полагают, что эта приманка ближе к блеснам, чем к мормышкам. Активной «игры» у нее нет, и почему на нее так хорошо идет рыба, не совсем понятно. Кембрики на «шараге» не применяются, размеры — произвольные. «Шарага» особенно хорошо работает по первому и последнему льду. На водоемах с песчаным дном она не так уловиста, и рыба относится к ней настороженно, зато над илистым дном «шарага» превосходит все остальное.

Для самой крупной рыбы применяют очень большие «шараги» — размером со стандартную кормушку, с самыми большими крючками. Называют их обычно «морковками». Делают «морковку» из свинца, окрашивают, как и «шарагу», в черный, темно–коричневый или салатовый цвета. Леска используется самая прочная, не тоньше 0,70 мм. Багрится до 10 % пойманной рыбы, но в основном за нижнюю челюсть, когда рыба толкает приманку. «Морковку» можно использовать и на большой глубине, и при сильном течении.

В глухозимье выручают мелкие вольфрамовые безнасадочные мормышки с бисером или кембриками на тонкой леске (с двумя нулями). Кембрик — это черная выгнутая мормышка, на крючок которой один за другим надеты 2–3 разноцветных отрезка проводной изоляции.
Суть ловли на мормышку заключается в том, что в воде она непрерывно движется и заставляет двигаться насадку.

Второй важной деталью, резко отличающей удочку с мормышкой от всех других снастей, является кивок. Он сигнализирует о поклевке: нагибается, когда рыба потянет мормышку; поднимается вверх, когда рыба поднимает приманку; мелко дрожит, когда рыба теребит наживку, и т. п. Но самое главное назначение кивка — передавать мормышке малейшее движение руки рыболова. Название произошло оттого, что, непрерывно поднимаясь и опускаясь, эта снасть кивает своим кончиком. Кивок не ждет поклевки, а вызывает ее, разжигая движениями мормышки аппетит у рыбы. В связи с этим кивок должен передавать мормышке как можно большее количество мелких колебаний, не смягчать подвеску, не амортизировать, а давать возможность крючку надежно вонзаться в рот рыбы, быть универсальным, т. е. обеспечивать «игру» мормышки любого веса. На универсальном кивке достаточно при смене легкой мормышки на более тяжелую уменьшить длину его рабочей части. Чуткость кивка считают нормальной, если под тяжестью подвешенной мормышки он делает изгиб примерно в 25–30°.

Существует несколько разновидностей кивков.

Простейший кивок — это отрезок ниппельной резины длиной 4–5 см. Через этот отрезок пропускают леску, отматывают нужную для ловли длину и надевают кивок на вершину хлыстика. Во время ловли эта резиновая трубочка прижимает леску к хлыстику. Но у этого кивка есть и недостатки — он не передает мормышке большого количества колебаний, и если приходится менять длину лески, то его надо каждый раз снимать с хлыстика. По этим причинам большинство опытных рыболовов простейшим кивком не пользуются. Но существует множество других конструкций кивков.

Обычно их делят на две группы: прямые и поворотные. Прямые кивки являются как бы продолжением удильника, их кончик обращен вперед. У поворотного кивка кончик направлен в сторону от удильника, он изгибает леску на 80–90° по отношению к основной оси. Также кивки разделяют на группы и по материалам, из которых их изготавливают: ниппельная резина, балалаечные или гитарные струны, заводная пружина от наручных часов, кабанья щетина и т. п.

Наиболее опытные рыболовы предпочитают универсальные кивки из ниппельной резины. Они очень похожи на простейшие кивки, но содержат одну очень существенную деталь — державку. Это небольшой (10×8×6 мм) пластмассовый (может быть также резиновым или металлическим) брусочек, имеющий закругленные края, а в середине 2 отверстия диаметром 2–2,5 мм. Отверстия сверлят в виде восьмерки, не нарушая перегородки между ними. В одно отверстие вставляют резиновую трубочку, с помощью другого надевают кивок на вершинку хлыстика. По такому же принципу делаются кивки и из спиральной пружины. Особой популярностью пользуются «конники», державка у которых сделана в виде конской головы. Они достаточно чувствительны, не подвержены изменениям температуры, легко регулируются. У них есть только один недостаток — они дрожат и качаются из стороны в сторону даже от слабого ветра. Если такие кивки изготавливают в домашних условиях, то спираль делают из балалаечной струны, обвивая ею вязальную спицу или большую иголку. На оба конца спиральки одевают коротенькие отрезки хлорвиниловой изоляции, края которых выступают на 1,5–2 мм за края пружины. Многие рыболовы делают кивки и из часовой пластинчатой пружины. В этом случае к одному концу вытянутой в прямую линию пружины припаивается небольшое колечко для пропуска лески. Второй конец пружины вставляют в державку и закрепляют там так, чтобы для ее перемещения взад–вперед требовалось некоторое усилие. Державка для этого кивка должна иметь 3 отверстия: первое — для насадки на удильник; второе — для пружины; третье — для пропуска лески. Для того чтобы леску не заедало, в предназначенное для нее отверстие вставляют или отрезок упругой хлорвиниловой трубочки, или кусочек витой спиральной пружинки, хотя это приводит к тому, что при подсечках леска трется о края пружинки и может порваться. Наиболее чувствительными являются кивки, изготовленные из кабаньей щетины. Такие кивки могут быть как прямыми, так и поворотными. Прямые, хотя и проще по устройству, имеют существенный недостаток: если требуется изменить длину лески, то такие кивки приходится снимать с хлыстика. А вот поворотный кивок позволяет быстро настраиваться на любую «игру» мормышки.

Существует следующая техника изготовления кивка из кабаньей щетины:
1) щетину размачивают в кипятке, на вершинке делают петлю для пропуска лески;
2) на узел, который образуется у петли, с помощью булавки натягивают кусочек цветной хлорвиниловой трубочки длиной 3–5 мм, чтобы она плотно обжимала этот узел;
3) державку можно сделать из резиновой изоляции от автомобильного провода высокого напряжения длиной 2–2,5 см;
4) с отступом от торца в 5–6 мм на переднем конце державки булавкой делают по центру поперечный сквозной прокол;
5) в прокол вставляют щетину так, чтобы кольцо для пропуска лески было с левой стороны;
6) затем делают на другой стороне щетины стопорный узелок и покрывают его отрезком хлорвиниловой трубочки;
7) прежде чем надевать кивок на хлыстик, к нему надо узкой плоской изолентой или лейкопластырем примотать упругую хлорвиниловую трубочку длиной 5–6 мм, а лучше — кусочек витой пружины для пропуска лески. Примотку делают вверху рядом с местом пересечения щетины и державки.

По такой же технологии можно изготовить и металлический кивок. Щетину заменяют отрезком балалаечной или гитарной струны.

Зимнее блеснение — один из наиболее активных способов любительского рыболовства, при этом используются простая снасть и несложная техника лова. Зимняя удочка с блесной почти ничем не отличается от летней. Многие опытные рыболовы пользуются одной удочкой и зимой, и летом. Снасть для блеснения состоит из трех частей: удилища, лески и блесны.

Удилище должно быть прочным, удобным, легким и вмещать запас лески, достаточный для лова на больших глубинах. Его прочность определяют способностью при предельном напряжении поднять на небольшую высоту прикрепленный к его вершинке на леске груз до 3–5 кг. Необходимую жесткость удилища создает угол линии прогиба, равномерно увеличивающийся к тонкому концу в пределах примерно до 40–45° по отношению к основанию. Удобным и легким считают удилище с утолщенной комлевой частью, желательно в виде ручки из пробки или куги, составленное из двух частей и изготовленное из легких и прочных сортов древесины — бамбука или камыша. Для комлевой части с успехом могут быть использованы дюралевые тонкостенные трубки или бамбук с удаленными внутренними перегородками в сочленениях, что позволяет при складывании удилищ прятать в них верхние тонкие концы.

Концы удилища могут изготавливаться из бамбука, камыша, можжевельника или винилопласта. Длина его должна подбираться соответственно росту рыболова и колебаться в пределах от 65 до 80 см. Тонкую резиновую трубочку длиной в 6 см применяют для укрепления верхней и комлевой частей. Ее надо ставить у основания верхнего конца, который подгоняется по диаметру в отверстие комлевой части. Леску пропускают на конце удилища через рамочку из миллиметровой медной или латунной проволоки, имеющей в центре пропил шириной до 0,5 мм.

Это наиболее простое приспособление, несложное в изготовлении и позволяющее при надобности быстро снимать леску с вершинки. На удилище крепятся 2 мотовильца. На них обычно хранится запас лески в 15–20 м. Лучше укрепить мотовильца на противоположных сторонах ручки. Они позволяют иметь на удилище 2 вида или размера блесен с запасом лески в каждой из них, что позволяет рыболову не снимать и надевать блесны каждый раз, когда требуется их замена.

Не рекомендуется оснащать удилище пропускными кольцами или употреблять катушки. Это не поможет при вываживании, а только утяжелит удилище. Кроме того, леска легко обмерзает на катушке, кольца тоже покрываются значительным слоем льда, а все это ослабляет подсечку рыбы. Наконец, зимнее удилище с катушкой весьма неудобно при складывании. Леска должна быть прочной и тонкой, не намокать в воде и соответствовать весу блесны.

Многие рыболовы пользуются жилковыми лесами, сделанными из каменноугольных смол. Кроме них, удобным является конский волос, применяемый сотни лет многими поколениями русских рыболовов. Наиболее благоприятные условия для управления движениями блесны создаются, если толщина лески позволяет блесне своей тяжестью вытянуть ее в воде в прямую линию без углов и округленностей. Леску с тонким диаметром применять не стоит. Наиболее распространенной является леска диаметром 0,25 мм. Она применяется почти для всех принятых в обиходе блесен.

Самая значимая составная часть снасти — блесна. Во многом от нее зависит успех лова. По конструкции блесна должна быть такой, чтобы сочетанием различных ее движений и колебаний в воде рыболову удалось привлечь внимание рыбы, возбудить в ней инстинкт хищника и заставить схватить заманчивую приманку. Существует огромное разнообразие блесен. Говорят, сколько рыболовов, столько и модификаций блесен. Но в основе своей их делят на малые — 20–30 мм, средние — 30–50 мм и большие — 50–80 мм. Иногда их делят по весу: легкие — 10–20 г, средние — 20–40 г и тяжелые — 40–60 г и более. Также различают по характеру движения в воде: колеблющиеся, отвесно падающие, ныряющие и горизонтально–погружающиеся. Характер движения блесны зависит от ее формы и места расположения центра тяжести.

Некоторые рыболовы вместо блесен пользуются консервированной рыбкой на снасточке. Снасточка может быть изготовлена из отрезка медной или латунной проволоки диаметром в 1–1,5 мм. Длина отрезка 9–10 см. Один из концов расплющивается, в нем просверливается отверстие для присоединения заводного колечка. На другом конце закрепляются 2 крючка № 1–2, направленные в разные стороны, после чего они заливаются свинцом по форме.

К отрезку тонкой проволоки длиной в 45 мм с одной стороны в петельке укрепляется небольшой тройник, а в петельке с другой стороны — заводное кольцо.

Через рот мертвой рыбки вводится острым концом вперед изготовленная снасточка и пропускается через все ее тельце. Конец снасточки должен выйти около хвоста, а крючки вплотную придвинуться к головке. Легким нажимом пальцев рыбке придается небольшой изгиб. Затем с помощью заводного кольца проволочка с тройником соединяется с концом стержня снасточки у хвоста, тройник одним из крючков закрепляется в спинке рыбки, а к заводному кольцу привязывается леска. Обычно крючки и тройник маскируются красным шерстяным пушком.

Сегодня существует огромное разнообразие в конструировании самодельных зимних жерлиц: от примитивной дощечки с закрепленной на ней катушкой до незамерзающей жерлицы, больше напоминающей самогонный аппарат, чем рыболовную снасть. Объяснить это можно очень просто: подручные материалы для изготовления зимних жерлиц почти ничего не стоят.

В большинстве своем конструкции этих удочек похожи друг на друга. Каждая имеет небольшой удильник, на котором находится мотовильце или катушка с запасом лески. На леске крепится скользящее грузило, а также короткий (примерно 15–20 см) металлический поводок с двойным или тройным крючком на конце и сторожок. Сторожок обычно ждет поклевку. Он может быть самой незатейливой конструкции: в виде подвешенного на леску кусочка свинца, огарка стеариновой свечи или простой бельевой прищепки.

Удильник не участвует в подсечке и вываживании рыбы, он является только деталью, соединяющей другие части удочки. Самый простой удильник, который здесь используют, — это бамбуковый или древесный прутик длиной 60–70 см с заостренным нижним концом, чтобы было удобней крепить его в снегу. Некоторые рыболовы пользуются металлическими или пластмассовыми удильниками. Их иногда делают в виде шестика, на верхнем конце которого размещают катушку и сторожок. Еще они могут быть в виде треноги, на которой также находятся катушка и сторожок.

При выборе конструкции жерлицы прежде всего следует обратить внимание на катушку, которая изготовляется из твердого мелкопористого пенопласта с бортиками высотой 10–12 мм. Ее диаметр должен быть как можно больше — обычно 70–80 мм. Она должна достаточно свободно вращаться на оси, желательно без поперечного люфта. Хорошая катушка позволяет быстро устанавливать живца на нужной глубине и избегать образования «парика» после хватки хищника, когда леска какое–то время разматывается с ускорением.

Если Вы решили оставить жерлицы на ночь в морозную погоду, то лучше вместо катушки использовать подледный лесораспускатель (можно в виде «лепестка» из винилпластовой пластины).

Следующий важный фактор — конструкция стойки. Ее размер выбирается с тем расчетом, чтобы заряженную жерлицу хорошо было видно на некотором расстоянии, особенно при глубоком снежном покрове. Есть жерлицы, в которых катушка крепится на дощатом или другом плоском основании. Основной недостаток такой снасти в том, что она имеет низкую «посадку». Ловить же приходится и в снегопад, и когда по льду метет поземка. В этих случаях низко сидящие жерлицы может просто занести снегом, и отыскать их будет нелегко. Многие рыболовы считают, что наиболее универсальны жерлицы, в которых с одними и теми же катушками можно применять различные типы стоек. По перволедью, при толщине льда 4–5 см, применяется стойка в виде стальной нержавеющей трубки диаметром 8–9 мм. В верхней части ее должно быть отверстие прямоугольной формы, в которое вставляется рычаг с катушкой. Такое соединение рычага со стойкой позволяет быстро собирать и разбирать снасть. Для установки жерлицы рядом с лункой коловоротом сверлится отверстие. При большей толщине льда можно применять легкий дюралюминиевый уголок с ребром шириной 10–15 мм и длиной 35–37 см. Отверстие для установки его сверлится ледобуром. Катушка к рычажку и рычажок к стойке крепятся с помощью болтов, гаек и контрагаек. При сборке и разборке нужна отвертка. По последнему льду, когда пригревает солнце, металлическая стойка заваливается на сторону, так как лед у ее основания быстро тает. Поэтому имеет смысл заменить ее деревянной.

Зимняя жерлица оснащается в зависимости от вида хищной рыбы, на которую Вы собираетесь охотиться. В качестве основной лески лучше взять прочную мононить с разрывной нагрузкой не менее 5 кг. Некоторые любители ловли на жерлицу в расчете на возможные обрывы наматывают на катушку до 30 м лески. Однако чем больше запас лески, тем вероятнее ее запутывание в момент хватки хищника. Поэтому на катушке вполне достаточно 15–20 м лески, т. е. длины, примерно в 2 раза превышающей глубину ловли. Для пятнистой хищницы на жерлицу ставят мягкий металлический поводок. При хорошем клеве и глубоком заглатывании живца есть смысл применять вертлюжок с застежкой, который позволяет быстро снимать добычу вместе с поводком. Выше поводка ставится скользящее грузило в форме оливки. Подобная оснастка хороша тем, что живец, удаленный от грузила почти на метр, плавает в нижних слоях воды более свободно, меньше утомляется и, стало быть, представляет собой более привлекательную приманку для хищной рыбы. Наличие длинного поводка позволяет, кроме того, использовать в качестве основной лески цветную, которая хорошо заметна на льду. В случае с крючками следует учитывать, на кого идет ловля, и вид живца. Лучшими крючками опытные рыболовы признают одинарные или двойные крючки № 10–12 с застежкой. На таких крючках живец долго не заснет. Насаживаются живцы точно так же, как и на летнюю удочку. А в качестве сигнального устройства чаще всего используют красный флажок.

Иногда, особенно по первому льду, количество поклевок резко возрастает при замене обычного крючка крупной мормышкой. В этом случае отпадает необходимость в грузиле–оливке.

Еще одна живцовая удочка — жерлица «Белорусская». Ее устройство было подробно описано в книге Волго–Вятского издательства «Удачливый рыболов». Эта удочка проста в изготовлении, компактна и очень надежна в работе.

Основная деталь этой жерлицы — деревянный цилиндрик типа городошной чушки длиной 12–14 см и толщиной 2,5–3 см. Этот цилиндрик иногда делают полым, что более удобно. На одном его конце делают сквозное отверстие для подвязки к леске, а на другом — поперечную прорезь глубиной 10–15 мм для закладки лески после того, как снасть будет приведена в рабочее состояние. Чтобы поклевка была заметна издалека, цилиндрик окрашивают в яркие цвета. Но очень часто весь запас лески (виток к витку) наматывается на цилиндрик и закрывает его раскраску. Поводок с крючком при транспортировке можно заложить в торцовую прорезь и закрепить там резиновым колечком или изолентой. На верхнем коротком конце лески, к которому подвязан цилиндрик, делают петельку, а чуть ниже ее к леске приматывают кусочек тонкой мягкой проволоки.

Есть еще один способ конструкции зимней жерлицы, который предложил рыболов Т. Данько.
«В основе жерлицы — деревянная планка (1) размером 250×40×6 мм, в центре которой просверлено отверстие диаметром 10 мм для пропуска лески. Над отверстием на уровне обреза с помощью изоленты (2) крепится проводочная катушка (3) с запасом лески (диаметром 0,4–0,5 мм) 12–15 м. В качестве крепления также можно использовать резиновые кольца, вырезанные из старой велосипедной камеры, тогда катушку можно будет снимать. По предложенному чертежу из пружинной проволоки диаметром 1,5–2 мм надо изготовить 2 фиксирующие скобы (4) и пружину (5), а также 2–4 скобки (6), с помощью которых пружину закрепляют на деревянной планке (1). На свободном конце пружины крепится с помощью клея сигнальный флажок (7). Монтаж пружины и фиксирующих скоб делается согласно приведенной схеме на рисунке. В рабочем состоянии пружина заводится между скобами и фиксируется с помощью стопора (, который одновременно определяет высоту установки живца над дном. Стопор — деревянный чурбачок диаметром 4–5 мм и длиной 15–18 мм. Крепится стопор к леске с помощью отрезка ниппельной резины (11). Леску, естественно, надо оснастить грузилом (9) и тройником № 7–8 (10). При хватке хищника стопор освобождает пружину, которая, заняв вертикальное положение, сигнализирует о поклевке, при этом леска свободно сматывается с проводочной катушки. Дав возможность хищнику заглотить живца, делают резкую подсечку».

Зимним подпуском ловят рыбу на течении, когда невозможно пользоваться ни поплавочной, ни мормышечной удочками. По своей конструкции это одна из самых примитивных рыболовных снастей. Она состоит из удильника с мотовильцем, лески, грузила и подлеска с поводками и крючками. Иногда на вершинку удильника ставят жесткий кивок. Сам удильник чаще всего изготавливают из короткого (50–60 мм) можжевелового или бамбукового прутика. Если на нем будет кивок, то вершинку необходимо заострить. Длина лески рассчитывается по глубине водоема. Чаще всего держат не более 15 м лески. Толщину лучше всего брать 0,25–0,30 мм. На конце лески устанавливают скользящий груз, вес которого зависит от силы течения, а под ним подвязывают карабин для соединения основной лески с подлеском. Вместе с этим он служит для ограничения движения груза вниз. Очень часто применяют подвязку груза к основной леске на коротком (10–12 см) поводке. Это позволяет лучше видеть поклевку. Подлеском называют ту часть лески длиной 1,5–2 м, которая соединяется с основной леской через карабин и вместе с поводками и крючками ложится на грунт. Поводки делаются из лески диаметром 0,15–0,18 мм. Обычная их длина — 18–20 см. Размещаются они на подлеске на расстоянии 60–70 см друг от друга. При зимнем подпуске лучше использовать одинарные крючки № 5–7. На один подпуск устанавливают не больше 3 крючков.

Существует мнение, что рыбалка по первому льду должна быть весьма удачной. И так действительно случается, в случае полного покрытия водоема ледяной коркой. Если не находим рыбу под берегом, следует пойти на свал в глубину, изучаем русло или сидим в заливе. Но в таком случае мы имеем ограниченный участок, на котором можно вести поиск. На многих озерах и реках с родниковой подпиткой, ледяные закрайки становятся только в некоторых местах. Образование льда начинается в заводях, на мало-ветренных участках и по берегам маленьких заливов. Случается, рыба уходит из этих мест, так как вблизи берегов, под коркой льда температура на пару градусов ниже, чем на открытых участках. Тем не менее, рыбу привлекают подобные места у берегов, в основном за счет большого скопления корма, например в опавшей листве, или затопленных кустарниках находят свое пристанище различные беспозвоночные. Так же некоторые виды рыб постоянно держатся не далеко от берега, а другие большинство времени проводят на границе льда и открытой воды, периодически совершая набеги к берегу.

С возникновением закрайков, на небольших размеров реках, рыба стремиться быть ближе к берегу в поисках корма. Если рыба, кормясь у берега, почувствует малейшую опасность, то она сразу же уйдет, либо на струю, либо к руслу. Более крупная рыба, ведет себя многим осторожней, находясь в местах на границе струи и тиховодья. Такие особи подходят ближе к берегу или поздним вечером с наступлением сумерек или ранним утром. Кроме того, большую рыбу весьма уместно поискать в местах с матовым льдом, где рыбу не испугает тень идущего по льду рыболова. В поисках трофеев следует шагать по льду как можно тише, сократив шум до минимума. Ловя рыбу на течении, первые поклевки обычно происходят в самом начале, когда, изучая глубину в избранном месте, не спеша опускаешь приманку ко дну. Под воздействием течения, мормышки с характерно выраженными скосами и гранями принимаются играть, и рыба в этот момент начинает реагировать на движение поклевкой.

В период первого льда многие подводные жители любят находиться на стыке светлых и темных участков, в месте, где четко видна граница светлого и матового льда. А если лед темный, на всем протяжении закрайков, то стоит поискать рыбу поближе к открытой воде. Стоит учесть, что рыбалка на льду вблизи открытой воды довольно не безопасна, в таком месте лучше ловить рыбу вдвоем, чтобы можно было помочь друг другу в различных случаях.

Темные участки льда, не пропускающие интенсивный свет, являются хорошим укрытием, как для хищников, так и для различной мелочи.
Ловля плотвы по первому льду

На первом свале, ближе к открытым водам, где глубина достигает полтора, а порой и два метра, вполне можно найти плотву. Ловя плотву на различных озерах, вполне уместен прикорм рыбы легкими, разнообразными, не насыщающими кормовыми смесями. Поиск нужной комбинации прикормки не составит для вас особого труда, так как они уже в готовом виде продаются во многих специализированных магазинах. Если вы охотитесь именно на плотву, то не стоит добавлять в прикормку мотыля, иначе вы привлечете к себе окуня, который в свою очередь вполне может отогнать от вас плотву.
Ловля хищников по первому льду. Щука и окунь.

С открытием зимнего сезона имеет смысл начинать ловить хищников. Щука наиболее активно клюет в то время, когда лед стоит исключительно по заливам и окраинам. Такая ловля довольно опасна, так как лед весьма не надежен. На больших водоемах, в момент, когда толщина льда становится безопастной, лов щуки не прекращают, но более интересным становится лов судака, ротана и окуня с помощью блесны. Поиск рыбы осуществляется довольно легко, так как можно сверлить лунки одну за другой, при этом облавливая целые районы.

Тактика ловли по тонкому льду строится традиционно на темповом поиске рыбы. А именно быстрое обследование территории ловли и горизонтов ловли рыбы .

Техника и тактика ловли таких рыб, значительно отличается друг от друга, имея свои тонкости и особенности. Для начала о ловле окуней. Сразу после того как появился лед, окунь оседает в местах с прибрежной растительностью, где глубина может быть не больше одного метра. На более мелких местах держится мелкий окунь, на метровой глубине немногим больше, а самые большие окуни, в дневное время находятся на границе с растительностью. Конечно, они подходят и к самому берегу, но либо ранним утром, либо только тогда, когда лед полностью покроется снегом. Характерно то, что на тех участках, где резкий свал в глубину идет прямиком от берега, и нет растительности, довольно крупный окунь остается почти на протяжении всей зимы. После ледостава, средний и крупный окунь держатся на месте еще буквально пару дней, затем отходят с зоны растительности поближе к ее границе, на неглубокие места, через какое-то время окунь уйдет на глубину. Помимо мест у берегов окуня стоит поискать на различных подводных возвышенностях, на свободных от растительности косах и на резких свалах в яму.

На данный момент тактика поиска окуня, весьма простая. Заключается она в относительно быстром передвижении в определенном направлении вдоль подводной бровки или вдоль растительности. Для того чтобы понять, находится ли под вашей лункой рыба, чаще всего хватает приблизительно три-пять взмахов блесной и нескольких взмахов балансиром, но в случае если ваш балансир крупного размера, то рыба может обозначить свое присутствие значительно быстрее. Как правило, таким образом, удается поймать несколько окуней. После того как перестанет идти клев и лунка окончательно истощится, следует перейти на новое место и просверлив лунку попробовать там. Как показала практика, вернуться к лункам, на которых была удачная ловля можно, но только не раньше чем через три или четыре часа, а еще лучше не тратить вообще свое время на это. Намного выгоднее отыскать еще пару мест с активной рыбой.